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邀稿前言： 網路的自由讓許多人得以發聲，但到處流傳的言論，卻總出現似是而非的謠言。然而資訊無國界、流通迅速，如未經過釐清並擷取正確分析，恐怕更容易引美人們「誤入歧途」呀。
以下有七則常見的網路說法，希望藉著皮膚專科醫師的詳細分析，能夠為各位提供符合醫學常識的答案。
<img alt="" height="13" width="12"/> 果酸保養品會使黑皮膚的人呈現色素不均的現象？
這個問題的標準答案是：有可能！
果酸的作用原理是：運用酸性物質溶解老廢角質的能力，促進角質新陳代謝；同時將角質內的黑色素顆粒一起帶走，產生「間接美白」的效果。
從這樣的「基本」原理來看，果酸產品確實可以美白。
然而事實永遠不會這麼簡單—果酸（或其它酸類）產品長期使用之後，一定會產生加乘效果—就像是俗諺說的「失之毫釐，差之千里」一樣；略略錯誤的果酸使用方式，日積月累之下，明顯的肌膚乾燥（甚至敏感）效應並不罕見。這些敏感與乾燥的肌膚，輕則產生「乾燥性角質堆積」，結果使得肌膚更為灰暗、失去光澤；重則出現發炎後的色素沉澱。加上肌膚耐受性並不完全一致—T字出油部位強悍一些，兩頰乾燥部位就容易受傷。
於是各位經常可以看到「果酸臉」—額頭通常白白亮亮，兩頰反而黯沉、長斑。
這樣的問題在效果愈好的甘醇酸當中，發作速度愈快；效果愈溫和的胜肽酸、杏仁酸中，發作得相對比較慢，但程度比較廣泛些。如果是在加DIY果酸煥膚的朋友，產生刺激與色澤不均的風險就更大了。
解決的方式？代謝黑色素最正確，最健康的方式，當然是<a href="http://tw.myblog.yahoo.com/doctor-skin123/searchblog?p=%E4%B8%89%E9%80%9A&my=1">維持肌膚自體代謝機轉的正常表現</a>。我們每個人冬天時的膚色較白，夏天的膚色較深，基本原因就是依靠皮膚對於黑色素的自然排除。
維持細胞的正常活性，維持角質表面酸性保護膜的正常存在，<a href="http://tw.myblog.yahoo.com/doctor-skin123/searchblog?p=%E4%B8%89%E9%80%9A&my=1">讓皮膚從真皮、基底層到角質都維持在代謝機能正常的狀態下</a>，皮膚自然會散發出膚色均勻、晶瑩剔透的良好光采。
<img alt="" height="13" width="12"/> 吃白色的食物可以美白？
這個傳聞的「姐妹版」，應該就是「吃醬油與咖啡，會造成皮膚黑色素沉澱」了。要好好地回答這個問題，恐怕必須有「中、西醫雙修」的高手程度了…
如果以西方醫學的皮膚專科醫學來討論這件事，正式答案是：沒有道理！
黑色素是一種蛋白，稱為「黑色素蛋白melanin」。所有的蛋白質都可以分解為胜肽（幾個到幾十個胺基酸），最終細分為胺基酸。雖然自然界的蛋白質種類簡直有千百億，人體可以代謝使用的胺基酸也就是二十種，其中還有九種是人體無法自行製造的（稱為「必需胺基酸」）。這些「少少數量」的胺基酸相互組合，變成醬油、咖啡、牛奶到珍珠蛋白這麼多種的自然蛋白質。無論人體吸收了哪一種蛋白質，經過分解、運用，都有可能再合成黑色素蛋白。
從中醫的角度來看就有些不同了—中醫學理中依據五行學理，以顏色將食物做了一個分類。像是「紅色補血、入心」、「綠色益肝膽」、「黑色補腎利水」、「黃色補脾益氣」與「白色主洩、入肺」五種。如果以這個學理來看，像是洋蔥、大蒜、梨、白蘿蔔與薏苡仁這些白色食物，具有「性涼退火、抑制發炎」的功效；在曝曬、受傷後幫助傷口減少過度發炎情況，確實有降低發炎後色素沉澱的機會。
<img alt="" height="13" width="12"/> 傳聞吃珍珠粉可以養顏、美白？
以西方醫學的角度檢視這個說法，珍珠內含最多的成分就是碳酸鈣；其次還有胺基酸、微量元素、甲硫胺酸以及錳、銅、鋅和硒等微量元素。這些微量元素可以幫助超氧化物岐化酶（S.O.D.）的生成，協助消除人體中過多的自由基。
這些成分對皮膚的再生功能、新陳代謝和抗氧化都會有些幫助，加上珍珠本身存在的蛋白質成分，不排除對皮膚產生某種程度的養顏與美白效果。但是這些成分，一般日常生活中也經常可以取得，不一定要靠珍珠粉來補充。
從另外一個角度來看，珍珠自貝類身上採摘出來後，早期中醫處理方式稱為「水飛技術」。這個技術的發明目的，應該是藉由極細研磨的加工處理，去除珍珠存有的粗大碳酸鈣顆粒，以保護腸胃。另外，運用水中研磨的機會，也讓容易產生過敏的貝類蛋白質溶離珍珠粉體，減少過敏產生。
換句話說，真正經過「水飛」處理的珍珠粉，大約只剩下極細研磨的碳酸鈣了…
<img alt="" height="13" width="12"/> 彩妝保養品中有不少化學添加物，用多了對皮膚不好？
這個題目是七個題目中，唯一沒有爭議的：是的，彩妝產品對皮膚產生傷害的機率非常高…
所謂的「彩妝」，指的當然是「含有色料的外用產品」。這些色料的來源包括了化學染料、天然植物色素、無機礦物鹽色素等。目前對於彩妝的「醫療要求」是不滲入—就是無論如何，這些色料不可以聚集或滲入角質內，造成角質的長久傷害。
然而消費者對於彩妝的要求是「服貼、持久」；這樣的要求使得製造業者必須添加一些幫助滲入角質，或是增強附著力的成分。長期使用這些附著性高的染料、色素之後，最輕微的後果就是「色料沉澱」；萬一這些色料有化學刺激效果，或是容易有光反應（色素通常具有比較高的吸光性），就可能引起光過敏反應，造成皮膚短期急性傷害，或長期慢性傷害，最後就會出現斑點等發炎後的反應。
<img alt="" height="13" width="12"/> 不少藝人或達人經常分享或建議，不分季節都用冷水洗臉，對皮膚比較好；更甚者說加入冰塊，毛孔更緊實？
這個混亂的時代，「達人」比蟑螂還多，比上帝還強…
「洗臉」的目的，當然是為了除去臉上多餘的污垢。我們不斷地告訴各位「<a href="http://tw.myblog.yahoo.com/doctor-skin123/searchblog?p=%E6%AD%A3%E7%A2%BA%E6%B8%85%E6%BD%94&my=1">正確清潔</a>」的重要，就是避免過度或不足地清除這些汙垢。無論前者或後者，都可以造成肌膚的傷害。
一般建議清潔的水溫比體溫高2~3℃為最合適。適度的溫水可以協助清除臉上多餘的油垢，不會因為太熱而過度溶解皮脂膜；也不會因為太冷使得操作者不自主地增加摩擦力道，結果還是肌膚的摩擦傷害。
有些人會建議在洗臉完的最後一道沖水手續時，用冷水輕拍臉上；希望藉著冷熱交替的刺激，幫助皮膚血液循環與新陳代謝。只要這種「冷水」的水溫不要太過極端（顯然不可以使用冰水或冰塊），基本上是可以接受的。
<img alt="" height="13" width="12"/> 有些卸妝油訴求能幫助溶解出粉刺，但也聽 皮膚科 醫師說卸妝油易導致長痘痘，不宜使用？
<a href="http://tw.myblog.yahoo.com/doctor-skin123/searchblog?p=%E5%8D%B8%E5%A6%9D%E6%B2%B9&my=1">卸妝油</a>的問題，我在<a href="http://tw.myblog.yahoo.com/doctor-skin123">奇摩部落格</a>中已經討論多次。學理上，對於油溶性污垢（像是彩妝、皮脂腺分泌的油脂、空氣污染的污垢等），「以油溶油」當然是非常好的建議；之後再以一般清潔劑將卸妝油簡單清除，達到「真正清潔，卻不傷害皮膚」的結果。
這樣的建議對於習慣上濃妝的朋友或某些職業特別適用—比方說國劇演員，一定要使用卸妝油品才能將臉上彩妝清除乾淨。如果堅持以清潔劑完成相同任務，可能出現「簡單清潔時，無法將彩裝完整卸除」；或是「堅持卸除彩妝，結果傷害肌膚」的兩難局面。
然而市售所謂的「卸妝油」並不是學理上的「純油」；主要成分包括了油脂（可能是植物油，可能是礦物油、羊毛脂或合成脂）與界面活性劑等。這樣的組成確實可能因為這些添加的油脂造成毛孔堵塞與後續粉刺產生。
各位知道在現今的「速食」文化中，消費者並不真的清楚產品的好壞；比方說成分中的油脂就有幾十種可能，不同種類的油脂成本相差很大，「風險」也天差地遠。除了油脂的差異外，使用方法的不當—包括過度清潔造成的肌膚乾燥，或是使用當時的乳化不足，造成產品內油脂堆積在表皮毛孔內；還有界面活性劑對已經敏感、脆弱肌膚的傷害，都是後續粉刺發生的原因。
<img alt="" height="13" width="12"/> 「蠶絲」究竟是布料材質還是美膚成分？
這個問題之所以發生，應該是蠶絲布料（面膜）與蠶絲蛋白（保濕成分）的混淆。
一般常見的蠶絲布料，是由蠶繭抽出的蠶絲纖維與純棉交織形成的多層次蠶絲布，具有「多孔、親膚、吸濕與透氣」的特性。這樣的特性使它能夠與精華液搭配，在肌膚上緊密貼合，非常有效率地幫助有效成份進入肌膚深層。
化妝品成分表內的「蠶絲蛋白」則是經過科技萃取後的蠶絲成分—蠶絲既然是蠶寶寶的蛋白質合成物，從中萃取出蛋白質當然是合理的作法。
蠶絲蛋白的結構分為內層—約75%的絲心蛋白（fibroin）以及外層—25%的絲膠蛋白（sericin）約佔25%。絲心蛋白留有35%絲容積空隙，覆在外層的絲膠蛋白也有親水側鏈氨基；這樣的結構使得蠶絲具備了極佳吸濕與吸收/反射光線的能力功能。
換句話說，「蠶絲蛋白」是一種從蠶絲中萃取出來的，兼具保濕與防曬功能的美膚成分；「蠶絲布料」則是以蠶絲作為結構體的紡織品。
結論：
這次醫美人雜誌向我邀稿，希望分析一些網路上「是非模糊」的說法—對於專科醫師來說，醫療知識本身並不深奧，只是因為太過龐雜蕪漫，如果所學不精（就是那些「逛網路，得知識」的朋友~），對於這些知識的解讀輕則「左右矛盾」，重則「誤為反用」。
然而這些知識的分野如此細微，解釋起來真是煞費腦筋。
比方說左旋維他命C的例子，這個成分的美白效果來自還原能力。既然來自還原能力，當然就會有很不錯的抗氧化效果；應當是上午使用比夜間使用的使用意義來得大些—上午可以預防過度氧化，晚上只能事後彌補。
然而現實狀態下，維他命C產品的pH值不能調整太高（通常必須維持弱酸性）；假設某人的肌膚已經有些敏感跡象，白天使用左旋C乳液/精華液時發現稍有刺痛、微癢的感覺；因此出現發炎後色素沉澱的機會不小。於是一個人出問題，網路上就流傳「左旋維他命C不應該白天擦」的說法...
錯誤的見解往往源自「簡略地節錄了一段知識」。就像「私語傳話」的遊戲一樣，真相往往被這些似是而非的說法掩蓋。這些說法或源自「正確的知識片段，錯誤的邏輯推論」；或是「錯誤的知識片段，正確的邏輯推論」；無論如何，錯誤的結論除了誤人視聽之外，恐怕還會引人成傷。要正確地分辨這些說法，安全而精準地從網路謠言中倖存，一個專業知識飽滿，邏輯能力堅強的好朋友恐怕是必要的。
要不然，各位只能在茫茫的資訊海洋中自求多福了...
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